Sári
O sári[1][nota 1] é um traje tradicional das mulheres na Índia.[2] Ele consiste em uma longa peça de pano com cerca de 6 metros de comprimento, tipicamente amarrada na cintura com uma das pontas disposta sobre um ombro. Existem vários estilos de se fabricar e dobrar o sári, sendo o mais comum o estilo Nivi, originário da região do Decão, na Índia.[3]
O sári é usado com uma blusa colada no corpo por baixo da tira de tecido, chamado de choli (ravike no sul da Índia e cholo no Nepal) e um tipo de anágua, chamado parkar ou ul-pavadai.[4]
Por conta dos extremos de temperatura no subcontinente indiano, o sari tem tanto um papel prático quanto um decorativo. Não apenas é quente no inverno e fresco no verão como também permite uma maior liberdade de movimentos que as atividades diárias precisam.[4] O sári é considerado na Índia moderna um ícone cultural.[5]
Etimologia
[editar | editar código-fonte]A palavra sari descrita em sânscrito como शाटी śāṭī[6] significa "pedaço de pano"[7] e em शाडी śāḍī ou साडी sāḍī em Pali também, que evoluiu para o sāṛī no indiano moderno. A palavra 'Sattika' é descrita como uma vestimenta de mulheres na Antiga Índia, na literatura budista e em sânscrito, o que seria o equivalente ao moderno 'Sari'.[2]
História e origens
[editar | editar código-fonte]Pode-se traçar a história do sári até a Civilização do Vale do Indo, que floresceu entre os anos de 2800 e 1 800 a.C., no noroeste do subcontinente indiano.[4] O algodão foi pela primeira vez cultivado e fervido no subcontinente indiano por volta do 5º milênio antes de Cristo. Tinturas usadas naquele período ainda hoje são usadas, principalmente o açafrão-da-terra, a Rubia, o anil e o lilás.[8] A seda foi confeccionada por volta de 2500 a 2 000 a.C..[9][10]
A palavra sári evoluiu de 'sattika', mencionada na literatura jainista e budista mais antiga como "traje feminino".[4] O sári ou Sattika evoluiu de um conjunto de três peças que compreende o antria, a vestimenta inferior; o utaria; um véu usado sobre o ombro ou a cabeça; e o setanapata, uma faixa no peito. Esse conjunto é mencionado na literatura sânscrita e literatura budista páli durante o século VI a.C..[11] A antiga antria assemelhava-se muito à dobra doti na forma de rabo de peixe, que era então passada entre as pernas, cobrindo-as com folga e desenhando longas pregas na frente.[2] Acabou evoluindo para a saia Bhairnivasani, conhecida hoje como Gagra choli e lehenga.[2] 'Utaria era um véu parecido com um xale usado sobre o ombro ou a cabeça, que evoluiu para o que hoje é conhecido como dupatta e ghoongat.[2][4] Entre os séculos II a.C. e I d.C., antria e utaria se fundiram em uma única peça, conhecida como sari, tal como mencionada na literatura páli, sendo duas vestimentas em uma única peça.[4][12]
No Kadambari e na antiga poesia tâmil, bem como na Silappatikaram (Cinco Grandes Epopeias em idioma tâmil), mulheres são descritas usando roupas drapeadas ou saris.[3][13] Na antiga Índia, embora as mulheres usassem sáris que expunham o diafragma, os escritores do Dharmasastra declararam que as mulheres deviam estar vestidas de tal forma que o umbigo nunca ficasse visível e durante algum tempo mostrar o umbigo era proibido.[4][14][15]
Com evidências em antigas esculturas, as blusinhas apertadas ou cholis, devem ter surgido e se popularizado entre os séculos II a.C. e VI d.C. em vários estilos regionais diferentes.[3] Os primeiros cholis eram amarrados nas costas, sendo mais comum em partes do norte da Índia, e ainda é comum em algumas partes do Rajastão e diferentes estilos de bordados decorativos são feitos nele.[2][4] No sul da Índia, o choli é conhecido como ravikie, que é amarrado na frente ao invés de ser amarrado nas costas. No Nepal, o choli é conhecido como cholo ou chaubandi cholo e é tradicionalmente amarrado na frente.[2][4]
A cor preferida para os saris de casamento é o vermelho e é a roupa preferida pelas noivas indianas. As mulheres costumam usar saris de diversos tecidos regionais, indo desde o algodão até a seda, com pinturas, cores e bordados diversos. Os saris de seda mais procurados em festas e ocasiões formais são os Banasari, Kanchipuram, Gadwal, Paithani, Mysore, Uppada, Bagalpuri, Balchuri, Maheshwari, Chanderi, Mekhela, Ghicha, entre outros.[16]
Os saris de seda ikat e de algodão como os Patola, Pochampally, Bomkai, Khandua, Sambalpuri, Gadwal, Berhampuri, Bargarh, Jamdani, Tant, Mangalagiri, Guntur, Narayan pet, Chanderi, Maheshwari, Nuapatn, Tussar, Ilkal, Kotpad e Manipuri são usados no dia a dia e em festividades. Saris tingidos em Tie-dye ou por impressão são conhecidos como Bandhani, Leheria/Leheriya, Bagru, Ajrakh, Sungudi, Kota Dabu/Dabu e são em geral usados durante a época das monções.[17] Os apliques do bordado de gota patti, originário do Rajastão, são uma forma popular de decoração de saris para várias ocasiões, bem como outros tipos de bordados tradicionais.[18] Atualmente já existem saris com tecidos modernos, como polyester e cetim.[19][20]
Estilos
[editar | editar código-fonte]Existem mais de 80 tipos registrados de uso de um sari.[4][21] O estilo mais comum é aquele amarrado ao redor da cintura, com um drapeado solto e o final do drapeado sobre o ombro, na frente do peito.[22] O sari, porém, pode ser dobrado e drapeado de diversas maneiras diferentes, cada um deles exigindo um sari de um determinado tamanho. A historiadora e pesquisadora Ṛta Kapur Chishti documentou cerca de 108 maneiras diferentes de se usar um sari em seu livro ‘Saris: Tradition and Beyond’,[23] documentando os costumes de 14 estados da Índia, como Guzerate, Maarastra, Goa, Carnataca, Querala, Tâmil Nadu, Andra Pradexe, Odissa, Bengala Ocidental, Jarcanda, Biar, Chatisgar, Mádia Pradexe e Utar Pradexe.[23]
Chantal Boulanger, antropóloga francesa, categorizou o sari nos seguintes estilos[4]:
- Nivi – estilo originário de Andra Pradexe; além do moderno nivi, há também o kaccha nivi, onde as pregas são passadas pelas pernas e presas na cintura na parte de trás. Isso permite movimento livre enquanto cobre as pernas.
- estilo bengali e odia – o estilo é usado sem pregas. Tradicionalmente, o estilo Bengali é usado sem pregas, onde o sari é enrolado no sentido anti-horário ao redor da cintura e, em seguida, uma segunda vez a partir da outra direção. A ponta solta é muito mais longa e gira ao redor do corpo sobre o ombro esquerdo. Há pano suficiente para cobrir a cabeça também. O estilo moderno de vestir um sari origina-se da família Tagore. Jnanadanandini Devi, a esposa do irmão mais velho de Rabindranath Tagore Satyendranath começou com a moda de usar o sari assim depois de sua estadia em Bombaim.
- Guzerate/Rajastão – depois de dobrar as pregas de modo semelhante ao estilo nivi, a ponta solta é retirada das costas, colocada sobre o ombro direito e puxada para ser presa nas costas;
- Himachal Pradexe – Kulluvi Pattu é uma forma tradicional de sari de lã usada em Himachal Pradexe, variação similar também é usada em Utaracanda.
- Nepal – existem várias maneiras diferentes de se dobrar um sari, sendo o mais comum atualmente o estilo nivi. As comunidades falantes de Bojepuri e Awadhi usam o sari sedha pallu com o drapeado do Gujarate. A comunidade Mitila tem sua própria tradição como os drapeados madhubani e purniea, raros de se ver hoje em dia. As mulheres das comunidades Rajbanshi tradicionalmente usam o sari sem choli e o amarram no pescoço, como uma toalha, uma tradição ainda usara pelas mulheres mais velhas. O estilo newari
- Maharashtra – estilo muito semelhante ao dhoti masculino, apesar de ter variações regionais e sociais. O centro do sari (mantido no sentido do comprimento) é colocado no meio das costas, as extremidades são levadas para a frente e amarradas com segurança, depois as duas extremidades são enroladas em volta das pernas. Quando usado como um sari, um pano extra longo de é usado e as extremidades são então passadas sobre os ombros e a parte superior do corpo. O estilo é popular também em Goa;
- Madisar – esse drapeado é típico das mulheres brâmanes Iyer de Tamil Nadu;
- Pin Kosuvam – tradicional estilo Tamil Nadu;
- Distrito de Kodagu – este estilo é único das senhoras que vivem no distrito Kodagu, de Karnataka. Neste estilo, as pregas são criadas na parte de trás, em vez da frente. A extremidade solta do sari é colocada de costas para a frente no ombro direito, e fica presa ao resto do sari.
- Gobbe Seere – estilo usado pelas mulheres das regiões de Malenadu e área central de Karnataka, com 18 pregas, três ou quatro voltas na cintura e depois um nó cruzando sobre os ombros;
- Assão – estilo com três peças, conhecido como Mekhela chador. A parte de baixo é drapeada na cintura, a mekhela, o véu é o chadar e é usado com um longo véu por cima do ombro;
- Manipur – também um estilo de três peças, com véu innaphi, parte de baixo phanek e o longo chale choli;
- Megalaia - o estilo Khasi de sari é conhecido como "Jainsem", que é composto de várias peças de tecido, dando ao corpo uma forma cilíndrica.
- Querala - duas peças, feitas geralmente de algodão cru, decorado com ouro ou com tiras coloridas nas barras;
- Estilos tribais - geralmente amarrado e preso no peito, cobrindo os seios;
- Kinbi ou denthli - estilo usado pelos povos Gaudas e Kunbis, do litoral de Goa e por aqueles que migraram para outros estados, drapeando-se o tecido e criando um nó no tecido que é atado abaixo do ombro, com uma tira de tecido cruzando por cima do ombro esquerdo, amarrada nas costas.
Estilo Nivi
[editar | editar código-fonte]O estilo Nivi é um vestígio colonial do passado britânico da Índia. Foi criado para atender às exigências vitorianas. Jnanadanandini Devi, cunhada de Rabindranath Tagore, criou o estilo Nivi, pegando emprestado a anágua e a blusa de outros estilos, para agradar as normas sociais britânicas sem perder a identidade indiana.[24][25] Os britânicos tentaram formalizar a complexa cultura indiana em estereótipos bem definidos. O sari não tinha lugar na moral vitoriana, que priorizava a modéstia sobre o conforto e a liberdade de movimentos.[26]
O estilo hoje é o mais comum em Andhra Pradesh. A crescente interação com os britânicos fez com que a maioria das mulheres das famílias reais saísse das purdah nos anos 1900, o que exigiu uma mudança de vestimenta. A Maharani Indira Devi popularizou o sari de chiffon. Ela ficou viúva cedo e seguiu a convenção de abandonar seu saris ricamente adornados em favor do branco do luto e sem adornos, conforme a tradição hindu. Curiosamente, ela transformou suas roupas de "luto" em alta costura, chegando até mesmo às passarelas em Paris.[27]
O sari de chiffon fez em poucos anos o que séculos de tradição não fez, que foi homogeneizar a moda em todo o país.[23] O tecido leve, brilhante, elegante e de drapeado bonito se adaptava muito bem ao clima indiano. Diferentes cortes pelo país adotaram seus próprios estilos, alguns com barrados de ouro bordados à mão, como em Varanasi, ou em bordado Zardozi, entre vários outros estilos regionais, simultaneamente agradando à tradição local como o novo moral britânico que se instalava.[2][4]
O drapeado Nivi começa com uma ponta do sari enfiada no cós da [anágua], geralmente uma saia [lisa]. O pano é enrolado ao redor da parte inferior do corpo uma vez, depois manualmente dobrado em pregas até abaixo do umbigo. As pregas estão enfiadas no cós da anágua.[2][4] Criam um efeito decorativo gracioso que os poetas compararam às pétalas de uma flor. Depois de mais um giro ao redor da cintura, a ponta solta é colocada sobre o ombro.[4] Essa ponta solta é conhecida como pallu, pallav, seragu ou paita, dependendo do idioma, drapeada de maneira diagonal sobre o torso feminino. Ele é usado no quadril direito sobre o ombro esquerdo, em parte, desnudando o umbigo.[4]
O umbigo pode ser revelado ou escondido pela usuária ajustando o pallu, dependendo da camada social. O longo final do pallu pendurado na parte de trás do ombro é muitas vezes ricamente decorado. O pallu pode estar pendurado livremente, dobrado na cintura, usado para cobrir a cabeça, ou usado para cobrir o pescoço, passando-o pelo ombro direito também. Alguns estilos nivi são usados com o pallu colocado de costas para a frente, vindo da parte de trás sobre o ombro direito com um canto dobrado pelo quadril esquerdo, cobrindo o tronco/cintura.[2][4] O sari nivi foi popularizado também através das pinturas de Raja Ravi Varma.[2][4][28]
Notas
[editar | editar código-fonte]- ↑ O nome da vestimenta em diferentes idiomas do sul da Ásia incluem:
em bengali: শাড়ি śāṛi, em hindi: साड़ी sāṛī, em oriá: ଶାଢୀ sāddhi, em canarês: ಸೀರೆ, sīrē, em concani: साडी, कापड, चीरे, sāḍī, kāpaḍ, cīrē, em malaiala: സാരി sāri, em marata: साडी sāḍī, em nepali: सारी sārī, em panjabi: ਸਾਰੀ sārī, em tâmil: புடவை puṭavai, em telugo: చీర cīra, em urdu: ساڑى sāṛī
Referências
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